勒桦酒庄在勃艮第的地位无人能及

    勒桦酒庄（Domaine Leroy）已经稳坐勃艮第产区第一把交椅，酿制出了一款款生命力极长且浓烈的美酒佳酿。具有讽刺意味的是，这座酒庄经常会因为一些与葡萄酒的品质没有丝毫关系的某些原因而饱受非议。

    1868年，弗朗萨瓦·勒桦（ Francois Leroy）在莫尔索（Meursault）产区一个名为奥赛·都雷斯（Auxey-Duresses）的小村子建立了勒桦酒庄。自那时起，勒桦酒庄就成为了传统的家族企业。到19世纪末，弗朗索瓦的儿子约瑟夫·勒桦（Joseph Leroy）和他的妻子一起联手将他们自己小型的葡萄酒业务一步步扩大，一边挑选出最上乘的葡萄酒，一边选择勃艮第产区最好的土地，种植出最优质的葡萄。

    1919年，他们的儿子亨利·勒桦（Henry Leroy）开始进入家族产业，他将自己的全部时间和精力都投入到勒桦酒庄，使之成为国际上专家们口中的“勃艮第之花”。

    后来，亨利的女儿拉露（Lalou）成为勒桦酒庄的庄主。在向来以男人为中心的勃艮第葡萄酒业里，拉露是个少数，过去她掌管的罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)以及现在的勒桦酒庄在勃艮第都有着难以企及的崇高地位，至少酒价都是最高的。

    几十年来，她一直都是勃艮第最受争议的头号人物，即使今年她都已经70岁了，有关她的争辩还依旧喋喋不休，喜欢她的和厌恶她的人一样多得惊人。拉露除了完全拒绝使用化学合成的肥料与农药，她还相信天体运行的力量会牵引葡萄的生长，依据鲁道夫·斯坦纳（Rudolf Steiner）的理论，加上她自己的认识和灵感，她想出千奇百怪的方法来“照料”葡萄园。例如把蓍草、春日菊、荨麻、橡木皮、蒲公英、缬草、牛粪及硅石等物质放入动物的器官中发酵，然后再洒到葡萄园里。

    另外，她常用母亲哺育小孩的心情来对待她的葡萄树，例如当春季剪枝之后，她说她可以听到葡萄树哭泣的声音，她就特别调制了一种具有止痛效果的药草涂抹在刚剪枝过的葡萄树上。拉露的自然动力种植法也许在旁人的眼里显得迷信，好笑甚至疯狂，葡萄的产量也异常的低，而且有许多葡萄树几乎病得快要死掉了，但是拉露投下巨资与心血照料的葡萄园确实能生产出品质相当好的葡萄酒来。

    也许，要了解拉露得先抛开理性与科学的思维。她似乎只活在她自己的葡萄酒世界里，她说自然动力种植法是信仰的问题，她也说她能倾听葡萄树的声音，听见葡萄的痛苦、需要与欢乐。不同于其他人，拉露独自站到葡萄树的角度去面对酿酒的世界，一个还充满未知的领域。虽然拉露不是个会通灵的女巫，但出乎勃艮第人的意料，几乎所有重量级的酒评家都给勒桦酒庄酿制的酒史无前例的好评。她轻易地以天文数字般的惊人高价卖出她所酿的酒。如今，勒桦酒庄在勃艮第的地位，除了罗曼尼·康帝酒庄，已经无人能及了。而这也正是拉露心中永远的痛，她曾被逐出罗曼尼·康帝酒庄，她永远也无法释怀这番奇耻大辱。拉露对全球葡萄酒作家有着呼风唤雨般的影响力。有人说，勃艮第是一瓶酒，一个男人与一个女人的故事，而这个女人就是她。她被誉为葡萄酒王国的女皇。近15年来，拉露一直站在勃艮第葡萄酒的金字塔塔尖上，在追求勃艮第最上乘的葡萄酒道路上踽踽独行。

    勒桦酒庄在特级葡萄园区拥有9座葡萄园（面积接近17英亩），包括科尔登?查理曼、科尔登?赫纳尔、李其堡、罗曼尼·圣维旺、伏旧、慕西尼、岩石庄园、拉奇希尔?香贝丹和香贝丹。

    勒桦酒庄的葡萄酒价格相当昂贵，当然这与它卓越的品质是分不开的。2002年份的香贝丹葡萄酒尤为突出，罗伯特·帕克给出了“98”的评分。这款酒带有浓郁的黑莓、焦油和甘草的气息。它豪迈醇厚，酒体介于适中至饱满之间，口感细腻，酒力强劲，带有穆哈咖啡、黑色水果和花香的风味，高贵典雅。它的平衡性和协调性都较强，而且余韵特别悠长。同时，1993年份的罗曼尼·圣·伟岸和1993年份的沃恩·罗曼尼·奥布鲁里也广受称赞，罗伯特·帕克给出了“99”的评分。