气候变暖有助英格兰葡萄酒？
2007-08-07 09:49
白酒
葡萄酒是气候晴雨表，对气候变化尤为敏感。干旱已成为澳大利亚面临的难题，政府当局一直威胁说，要关闭该国部分最重要的散装葡萄酒生产区的灌溉用水，而与此同时，当今全球变暖较为明显的受益者，则是那些位于气候较为凉爽国家的葡萄酒制造商，比如加拿大、德国、比利时、丹麦以及——英格兰。
“英格兰葡萄酒周”最近开始了。在不到一代人的时间里，英格兰葡萄酒就从受人嘲笑变成真正具有投资前景。有人说，香槟制造商担心葡萄园变得越来越热，并且在英格兰南部探寻适宜的替代地点，这种说法可能被英国媒体夸大了。但我的同事史蒂文?斯普瑞尔(Steven Spurrier)，却正在与香槟省的Duval Leroy商讨在他妻子位于多塞特的绵羊农场建合资企业的可能性。
从罗马时代一直到中世纪，英格兰和威尔士各地普遍种植葡萄树。后来葡萄栽培则让较为靠近赤道的人来做了，直到20世纪中叶少将盖伊?索尔兹伯里-琼斯(Guy Salisbury-Jones)爵士才在汉普郡的翰伯顿复兴了这一习俗（给这位特殊的访客奉上雪利酒，因这酒不如他本国发酵的珍贵）。数十年来，葡萄栽培都是拥有小牧场的富人退休之余的典型职业，但随着温度的升高，葡萄栽培已日益变得专业化了。伦敦西南20英里处的丹比斯(Denbies)是英格兰最大的葡萄园，占地250英亩，位于条件一流的萨里斜坡上。现在这里是旅游目的地，有游客列车和饭店等等。英格兰葡萄酒吸引了来自本国和海外的投资者，按说还有最知名的制造商Nyetimber。2001年以来，Nyetimber已经转手两次，面积从35英亩发展到了去年的259英亩。
Nyetimber的专长是完全以香槟造型制造的起泡葡萄酒，使用同种葡萄——种植在苏塞克斯郡偏僻地区的夏敦埃(Chardonnay)、比诺罗瓦(Pinot Noir)和比诺蔓尼(Pinot Meunier)，看中的是当地与香槟省的白垩丘陵地类似，这并非巧合。要酿造优质的起泡葡萄酒，葡萄不能熟过头，酸度要要够高、够劲。英格兰相对边缘的气候，对起泡葡萄酒酿造商而言是种植葡萄的有利条件，在许多较热的美洲葡萄酒产区，起泡葡萄酒就难以酿造。
过去的情况通常是这样：在任意的10年时间中，英国的葡萄园只能收获一或两次像样的葡萄。会有两或三年葡萄根本不能成熟，必须加入大量糖，才能把可发酵糖提高到起作用的程度。在其它年份，刮风、低温和多云天气都会导致产生少量腐烂葡萄。今年，由于生长周期比以往任何年份都更为提前，因此英格兰可以连续第六年获得葡萄丰收。
上周公布了2006年英格兰葡萄酒(English wine)收成的数据（其中包括威尔士葡萄园种植的葡萄——保留英格兰这一用语，以将不列颠种植的新鲜葡萄酿造的酒和“英国葡萄酒”(British wine)区别开来，英国葡萄酒指的是口感差很多、从廉价供应商处批量进口的还原葡萄浓缩汁酿造的酒）。337万瓶成为了这些岛上有史以来第三大的产量。在英国食品标准局(Food Standards Agency)的葡萄酒标准处(Wine Standards Branch)正式注册的英国葡萄园数量，去年从350个上升到了365个。葡萄种植总面积从793公顷增加到了923公顷（2280英亩）。过去三年里，种植面积增加了近三分之一。
由于英格兰气候变暖，葡萄酒酿造商对于用甜菜糖来让葡萄酒产生一定酒精度的依赖程度大大降低了。当今世界，越来越多喝葡萄酒的人在积极寻找酒精度更低的葡萄酒，因此至今仅有少数酿酒商实现了他们的特殊定位。
我品尝了过去几周上市的许多英格兰葡萄酒，仍然觉得起泡葡萄酒要比无泡葡萄酒好，不过现在有些无泡干白葡萄酒我也可以推荐（见下）。Stanlake Park, Bacchus 2005酿造得非常好，超纯净，葡萄味中带有英格兰特色的清新酸味。Bacchus和英格兰这么多为无泡葡萄酒种植的葡萄一样，是早熟的德国品种。Camel Valley的Cornish 2006 Bacchus甚至更好，有着可口的风味。价钱更贵但品质也的确更好的是Chapel Down的Tenterden Bacchus Reserve 2005，但和大多英格兰葡萄酒一样，除了直接从葡萄园购买意外很难弄到。假如没有在农场门口的销售，英格兰葡萄酒行业很可能分崩瓦解。
如今，英格兰葡萄酒不仅清爽宜人，而且酿造技术上乘，口感清澈。（并非从来都是如此。）即便在橡木桶装葡萄酒中，如今橡木味也一般评价不错。葡萄酒的最常见缺点是风味贫乏，这大概不是因为气候凉爽造成的，在某些情况下很可能与产量过高有关。假如有一个品种人们无法指责它缺乏味道，那就是德国的杂交葡萄树Ortega——但说到这种大个葡萄时，少绝对即是多。红色的往往暂时还是半成品，但还有些很漂亮的粉红葡萄酒，通常都干醇可口。
彼得(Peter)和安内特?达特(Annette Dart)2004年买下位于温莎大公园的Stanlake Park时，还收购了乔恩?莱顿(Jon Leighton)80年代开始建在那里、经营良好的葡萄园。该葡萄园最初叫做Thames Valley葡萄园，然后改名Valley葡萄园，它还具备特有的英伦特色：建在17世纪谷仓中、设备完善的现代化葡萄酒厂。他们把葡萄酒更名为Stanlake Park，还与南非酿酒商凯茜(Kathy)和盖里?乔丹(Gary Jordan)建立了合作关系。这是一个其他人也可能受益的模式——其想法就是南非葡萄酒在英国的营销做得不够充分，但提供的葡萄品种和葡萄酒风味则与英格兰最好的葡萄酒呈互补状态。
与产自更温和气候、更大生产规模的葡萄酒相比，大多英格兰葡萄酒似乎都要贵上一两镑，但混合型的Denbies Surrey Gold 2005和更干的Three Choirs Willowbrook 2006价格都特别公道。作者：红岭
“英格兰葡萄酒周”最近开始了。在不到一代人的时间里，英格兰葡萄酒就从受人嘲笑变成真正具有投资前景。有人说，香槟制造商担心葡萄园变得越来越热，并且在英格兰南部探寻适宜的替代地点，这种说法可能被英国媒体夸大了。但我的同事史蒂文?斯普瑞尔(Steven Spurrier)，却正在与香槟省的Duval Leroy商讨在他妻子位于多塞特的绵羊农场建合资企业的可能性。
从罗马时代一直到中世纪，英格兰和威尔士各地普遍种植葡萄树。后来葡萄栽培则让较为靠近赤道的人来做了，直到20世纪中叶少将盖伊?索尔兹伯里-琼斯(Guy Salisbury-Jones)爵士才在汉普郡的翰伯顿复兴了这一习俗（给这位特殊的访客奉上雪利酒，因这酒不如他本国发酵的珍贵）。数十年来，葡萄栽培都是拥有小牧场的富人退休之余的典型职业，但随着温度的升高，葡萄栽培已日益变得专业化了。伦敦西南20英里处的丹比斯(Denbies)是英格兰最大的葡萄园，占地250英亩，位于条件一流的萨里斜坡上。现在这里是旅游目的地，有游客列车和饭店等等。英格兰葡萄酒吸引了来自本国和海外的投资者，按说还有最知名的制造商Nyetimber。2001年以来，Nyetimber已经转手两次，面积从35英亩发展到了去年的259英亩。
Nyetimber的专长是完全以香槟造型制造的起泡葡萄酒，使用同种葡萄——种植在苏塞克斯郡偏僻地区的夏敦埃(Chardonnay)、比诺罗瓦(Pinot Noir)和比诺蔓尼(Pinot Meunier)，看中的是当地与香槟省的白垩丘陵地类似，这并非巧合。要酿造优质的起泡葡萄酒，葡萄不能熟过头，酸度要要够高、够劲。英格兰相对边缘的气候，对起泡葡萄酒酿造商而言是种植葡萄的有利条件，在许多较热的美洲葡萄酒产区，起泡葡萄酒就难以酿造。
过去的情况通常是这样：在任意的10年时间中，英国的葡萄园只能收获一或两次像样的葡萄。会有两或三年葡萄根本不能成熟，必须加入大量糖，才能把可发酵糖提高到起作用的程度。在其它年份，刮风、低温和多云天气都会导致产生少量腐烂葡萄。今年，由于生长周期比以往任何年份都更为提前，因此英格兰可以连续第六年获得葡萄丰收。
上周公布了2006年英格兰葡萄酒(English wine)收成的数据（其中包括威尔士葡萄园种植的葡萄——保留英格兰这一用语，以将不列颠种植的新鲜葡萄酿造的酒和“英国葡萄酒”(British wine)区别开来，英国葡萄酒指的是口感差很多、从廉价供应商处批量进口的还原葡萄浓缩汁酿造的酒）。337万瓶成为了这些岛上有史以来第三大的产量。在英国食品标准局(Food Standards Agency)的葡萄酒标准处(Wine Standards Branch)正式注册的英国葡萄园数量，去年从350个上升到了365个。葡萄种植总面积从793公顷增加到了923公顷（2280英亩）。过去三年里，种植面积增加了近三分之一。
由于英格兰气候变暖，葡萄酒酿造商对于用甜菜糖来让葡萄酒产生一定酒精度的依赖程度大大降低了。当今世界，越来越多喝葡萄酒的人在积极寻找酒精度更低的葡萄酒，因此至今仅有少数酿酒商实现了他们的特殊定位。
我品尝了过去几周上市的许多英格兰葡萄酒，仍然觉得起泡葡萄酒要比无泡葡萄酒好，不过现在有些无泡干白葡萄酒我也可以推荐（见下）。Stanlake Park, Bacchus 2005酿造得非常好，超纯净，葡萄味中带有英格兰特色的清新酸味。Bacchus和英格兰这么多为无泡葡萄酒种植的葡萄一样，是早熟的德国品种。Camel Valley的Cornish 2006 Bacchus甚至更好，有着可口的风味。价钱更贵但品质也的确更好的是Chapel Down的Tenterden Bacchus Reserve 2005，但和大多英格兰葡萄酒一样，除了直接从葡萄园购买意外很难弄到。假如没有在农场门口的销售，英格兰葡萄酒行业很可能分崩瓦解。
如今，英格兰葡萄酒不仅清爽宜人，而且酿造技术上乘，口感清澈。（并非从来都是如此。）即便在橡木桶装葡萄酒中，如今橡木味也一般评价不错。葡萄酒的最常见缺点是风味贫乏，这大概不是因为气候凉爽造成的，在某些情况下很可能与产量过高有关。假如有一个品种人们无法指责它缺乏味道，那就是德国的杂交葡萄树Ortega——但说到这种大个葡萄时，少绝对即是多。红色的往往暂时还是半成品，但还有些很漂亮的粉红葡萄酒，通常都干醇可口。
彼得(Peter)和安内特?达特(Annette Dart)2004年买下位于温莎大公园的Stanlake Park时，还收购了乔恩?莱顿(Jon Leighton)80年代开始建在那里、经营良好的葡萄园。该葡萄园最初叫做Thames Valley葡萄园，然后改名Valley葡萄园，它还具备特有的英伦特色：建在17世纪谷仓中、设备完善的现代化葡萄酒厂。他们把葡萄酒更名为Stanlake Park，还与南非酿酒商凯茜(Kathy)和盖里?乔丹(Gary Jordan)建立了合作关系。这是一个其他人也可能受益的模式——其想法就是南非葡萄酒在英国的营销做得不够充分，但提供的葡萄品种和葡萄酒风味则与英格兰最好的葡萄酒呈互补状态。
与产自更温和气候、更大生产规模的葡萄酒相比，大多英格兰葡萄酒似乎都要贵上一两镑，但混合型的Denbies Surrey Gold 2005和更干的Three Choirs Willowbrook 2006价格都特别公道。作者：红岭