西班牙老树白酒难再遇

   我们常以“别时容易见亦难”来形容热恋情侣在会面道别时“依依不舍”那种情景。笔者近日就偏偏遇上一瓶来自西班牙过百年老树白葡萄酒，喝后竟然有这种感觉。

    请读者先了解一下世上最老的葡萄树所在地和它们的树龄吧！最老的红葡萄树在澳洲南部巴罗萨谷（Barossa Valley），达168年之久，而最老的白葡萄树却在西班牙东北部杜鲁河畔（Ribera del Duero），上150年之岁月。那么，这两个一新和一旧世界的老树葡萄酒还能酿出高水准餐酒来吗？当然可以啦，君未尝过便不知道它们是“有心有力”，且看笔者如下的解读吧！

    一直以来，酒业人士对于过百年老树葡萄酒之品质，整体表现，陈年能力等等心存疑惑，这种疑团在人云亦云的情况下，滚存成为一个像解不开的谜。笔者并非葡萄酒专家，只能透过“实喝实体验”去作个解构。我喝过澳洲巴罗萨谷的朗美165年（Langmeil 2001）和塔奴达100年（Chateau Tanunda 2006）这两款老树红酒，它两都是丰厚饱满，后味悠长，精彩万分，正是“不怕你来品尝，只怕你吃不消”。

    大家不妨作个逻辑性的推断，每年经过酒厂悉心处理和贵精不贵多的情况下，能在老树上结果的葡萄在植根往土壤下行去吸取养分，当然是能吸收最好的，哪有盈养不良的啊。老树红酒能熬下去，且能维持这般老练的酒体，这是不什稀奇的事。若然换上是老树白葡萄酒而酒体仍能像“老红酒”那般厚壮，那就所出产量更是少之又少，而不一定是很多人能尝到了。笔者偏偏正是其中一位幸运儿，日前和香港及佛山和广州友好喝上了这瓶产自西班牙最优质地区杜鲁河畔（Ribera del Duero）的150年白酒。

    好多国内酒友和行内人士几近认定位于西班牙北部里奥哈（Rioja）为最优秀产区，却忽略了里奥哈西南边的杜鲁河畔（Ribera del Duero）这个超优质产区（位于Castilla Y Leon省内，即首都马德里北边）。前者的各类档次红白桃红葡萄酒早已进驻国内，从人民币几十块至几百块比比皆是，定位非常大众化，充满“有杀错，没放过”的影子。反之，后者的酒厂却是重质不重量，精雕细嚼，务求酿出精选中之精选杰作。杜鲁河畔产区当中的佼佼者首选生产每瓶出厂价上几百元欧罗的新派车库酒厂萍姑（台湾陈新民博士称之为“平古斯”Pingus）和老厂维伽西西里（Vega Sicilia）。除此之外，当然还有好多优秀酒厂和世界知名酿酒师在这区发展。

    酿造此酒的庄园叫奥斯安（Ossian），聘用的酿酒师是来自法国知名葡萄酒种植学家皮亚米勒曼先生（Pierre Millemann）。米勒曼先生曾替布艮第多家知名酒庄当顾问，其酒业地位可与法国酿酒业一哥米学罗伦先生（Michel Rolland）及二哥史提芬登勒克先生（Stephine Derenoncourt）比美。

    此酒是采用100%维特浩葡萄（Verdejo）酿制，此类白葡萄在西班牙北部算是流通品种，但上150年树龄的品种真是“少之又少”了。酒厂安排在尼瓦村（Nieva Village）自家的15公顷和邻近租用的另外15公顷种植此150年老树，种植手法沿用有机方式（不采用农药和其它化学物料）。

    2008年那年北部的天气正是“天公造美”，应凉时便凉，该下雨便下雨，酿酒师的耐性是当时关键性的时刻。他终于等到10月底才安排手採葡萄，可以说，那个时候大多数的葡萄在干凉的天气下都能保存最佳状态。这种天气好让其后出酿保存天然酸度（这是白酒的灵魂），但酒精度又不过分超标（此酒在灌瓶时含13.5%酒精度）。

    酿酒师采用了布艮第酿酒技术酿造此酒（法语叫作Vendanges Entieres，有完整採收葡萄之意），例如轻压酒液和采用天然野生酵姆等等。此酒存放在橡木桶达九个月，分别在容量228和600公升由布艮第木匠制造的法国木桶存放，分类成新木桶（占40%），一年木桶（占30%）和两年木桶（占30%）。此酒最终在2009年9月入瓶，总产量为30750公升，分别为39000瓶标准装及1000瓶双瓶装，当中只有半数出口。话虽而此，纵使它的售价仅及布根第白酒初阶版，但能配售给亚洲的数量是非常有限。

    当我和酒友们喝上第一口此酒时（温度约为摄氏14度）无不误把它作布艮第猫须（Meursault）及梦霞舍（Montrachet）看待。再喝一口后，又觉得它转化为葡萄牙酒，在整个过程里也尝到托斯卡拿维纳兹阿（Vernaccia）的口味，真是峰回路转，层次多而变化多端。且把我的酒评回忆如下：

    中黄色泽，半透密度；气味馥香，层次复杂，时有蜜瓜，时有香草；口感丰满，酒体雄厚；酸度足够，石矿味强；石榴香味，若隐若现，收结饱满，后味超长。