不同国家的葡萄酿造的葡萄酒不同
前段时间我参加了一个酒商组织的品鉴活动。美国一著名酒庄的国外代表，携带几款黑皮诺酿造的葡萄酒，来给当地的酒商介绍一下产品，也为以后进入这个城市的市场提前做点准备。我一直钟情于旧世界国家的葡萄酒，对新世界国家的葡萄酒了解得不是很多，于是也愿意通过这种品鉴多了解一些。
当地的酒商为了让所有品鉴者对每个国家的黑皮诺的不同有个比较，精心准备了德国莱茵高Rheingau 和勃艮第Savigny-les-Beaunes 一级园的两款酒。
现场我碰到一位正在与主办方聊天的外国酒庄代表，他一直强调今天现场品鉴的黑皮诺葡萄酒是美国最好的黑皮诺，而他所说的英文让我误以为他是美国人。其实他居然是法国人，除了美国的酒庄，他的家族在法国勃艮第也有一个酒庄。
在品鉴的时候，这位酒庄代表一直在强调他们酒庄的黑皮诺有各种优点——好像担心参加活动的人不了解美国黑皮诺似的——不同地块出产的黑皮诺酿造的葡萄酒，这位酒庄代表总会找个勃艮第的某个产区的某个特级园做比较。例如，他不遗余力地介绍当天品鉴会上那款黑皮诺，类似于勃艮第的某个特级园的酒，同时强调这款美国黑皮诺所在的酒庄在2009年的《wine Spectator》举办的盲品上，连续三个年份（1998-2000）打败了勃艮第最著名的DRC的几款黑皮诺，罗伯特·帕克（Robert Park，世界著名酒评家）也给出高分等等。
黑皮诺（pinot noir），老家在法国勃艮第，尽管现在全世界都种植了黑皮诺——新西兰、美国、德国，甚至我们国家的宁夏贺兰山葡萄酒产区，都可以酿造出不错的黑皮诺葡萄酒——但是都无法和勃艮第的出产一较高下，这也是为什么众多葡萄酒收藏家争相收藏的是来自于勃艮第的特级佳酿，而不是来自新西兰或者美国的黑皮诺佳酿。
黑皮诺葡萄酒在年轻时，有着鲜艳的桃红色，以及新鲜草莓和樱桃的香气，永远充满浓郁的果香；成熟后，由先前的桃红色转为淡淡的砖红色，浓郁的果香也转为熟透的梅子、蘑菇、动物皮毛的香气等。不管是伦敦红酒交易所（London International Vintners Exchange)、佳士得（Christies)、苏富比(Sothebys）的拍卖，还是世界百大葡萄酒的排名，都能发现拍卖价格最高的、排名最靠前的一直会有勃艮第特级佳酿的身影，不外乎就是DRC（Domaine de la Romanee Conti）、亨利·贾耶尔（Henri Jayer）等酒庄。
葡萄酒爱好者所推崇的勃艮第黑皮诺，无论是在历史上，还是酿造工艺或风土尊崇上，都可以说在全世界葡萄酒领域占有一席之地。美国的这款黑皮诺，即使是众多葡萄酒评论家都给出很高的分数，但它毕竟是一款美国的葡萄酒。我们经营葡萄酒，最终面对的还是大众消费者，需要慢慢地给消费者讲解不同国家的黑皮诺葡萄酿造出的葡萄酒的区别，而不是一味地去贬低或者打压其他产区的葡萄酒。
德国、法国的黑皮诺被品鉴完后，这位酒庄代表希望所有的人给出答案，而大多数人还是喜欢勃艮第的一级园。有细心的朋友上网查了一下这款美国葡萄酒的零售价格，人民币2400元左右。对于这个价位，我想更多人还是会选择一款勃艮第的特级园——这款美国黑皮诺，在价格上没有太大优势，口感和品质上至少不能比法国的更优质——这算是一场失败的品鉴会吧？
当下很多国内新兴酒庄的广告语都是用波尔多来做对标，在宣传上，要么说自己跟波尔多处在同一纬度上，要么说在某个盲品大赛上曾完胜过波尔多的葡萄酒。
波尔多可以说是全世界所有产区中，知名度最高、营销做得最好的一个产区，因为一提起葡萄酒，我们第一个想到的就是波尔多。所以借助波尔多来宣传自己的品牌商也就不足为奇，某品牌的故事就是如此讲的：多年前，风土一词还是如此的陌生，我们只觉得跟波尔多在一个纬度上，也会酿造出和波尔多一样好的葡萄酒。
然而，《晏子春秋·杂下之十》中说：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。”比喻环境变了，事物的性质也变了。我们即使把波尔多的葡萄品种移植到跟波尔多同一纬度的烟台或者吐鲁番去种植，地理环境、气候、光照等条件变了，即使我们邀请法国波尔多的酿酒师来亲自酿酒，橡木桶也使用法国进口的橡木桶，所有的事物都仿照波尔多的酒庄去准备，但是酿造出来的葡萄酒的口感风味也会有很大的区别。
当下，我们不去寻找自己的葡萄酒特点，而是一味模仿波尔多，然后再用模仿出的东西参加某些自己组织的盲品大赛，借着所谓“打败波尔多葡萄酒”的说法，来赢取更多的知名度。然而，无论是法国的波尔多、勃艮第产区，或者意大利的巴罗洛产区等这些老牌国家的葡萄酒，从酿酒的历史、工艺、销售等，到今天在葡萄酒世界一直保有自己的地位，是因为他们尊重风土，不断挖掘自己酒庄葡萄酒的特点，提高葡萄酒的品质——这值得新世界国家去学习。
