争议性的阿尔萨斯特级葡萄园

    所有这些品种中，只有雷司令、灰比诺、琼瑶浆和麝香葡萄等阿尔萨斯葡萄中的贵族，才是颇具争议性的阿尔萨斯特级葡萄园(A l s a c eGrand Cru，参见128-129页)所允许栽种的几个葡萄品种，不过西万尼老藤的高品质，则成功地让小镇Mittelber-gheim北边的Zotzenberg葡萄园得以晋升特级。

    一些目前被选定为特级的葡萄园没有收录在下页的详细地图中，另在右图以数字标出，其中有许多聚集在斯特拉斯堡(Strasbourg)西边一块特别受欢迎的黏土石灰岩上，这些都是下莱茵省(Bas-Rhin)海拔最低的葡萄园。

　　特级葡萄园Steinklotz的灰比诺与黑比诺特别有名，Altenberg de Bergbieten则以雷司令出名。在地图左下角，离上莱茵省(Haut-Rhin)特级葡萄园密集地的20千米外，就是位于坦恩(Thann)村上方地势陡升且久享盛名的Rangen葡萄园。

    Schoffit和Zind-Humbrecht这两家酒庄从这些温暖的火成岩土壤酿造出浓郁的酒款，特别是雷司令及灰比诺。一般来说，下莱茵省的葡萄园比较没有受到孚日山脉的屏障，因此生产的葡萄酒也较为清淡。

    阿尔萨斯之所以受到酿酒师和行家注意的原因，在于本区有如马赛克般的多种土壤类型，以及如何挑选合适品种的挑战。不过，本区最能和法国其他产地区隔的特色，则是超低的降雨量。

    只要大致比对其他地区的气象资料，就会发现只有地中海岸的佩皮尼昂(Perpignan)市比本地的科尔马市干燥，连普罗旺斯区的土伦(Toulon)镇都比斯特拉斯堡还潮湿。虽然本区葡萄园有时会受到干旱影响，但葡萄要达到成熟通常没问题。

    就像卢瓦尔河区及德国境内一些类似的产区，阿尔萨斯葡萄酒基本上也是以果香为主而非强调橡木桶味。就算有用到橡木桶，也只是老旧的椭圆形大桶， 不会有橡木味进入酒中。埃普菲(Epfig)镇的André Ostertag是使用橡木桶的一个例外。

    同样，许多阿尔萨斯的酿酒师会谨慎抑制白酒的二次乳酸发酵，但对于产量占6%左右的黑比诺红酒则会采用二次乳酸发酵来柔化酒质。本区葡萄酒不论是酒色或风格都非常多元，从传统的高酸度、暗粉红色到深红、经木桶陈年而充满橡木味的或低产量的浓郁型葡萄酒不一而足。

    一如在德国， 很少酒农会忽视仿佛装在圣杯里的完美黑比诺红酒，不过在本区这种自然条件下想要酿制成功更为困难。

    本区酒农的另一个挑战，就是尽量让葡萄能够在条件最好的秋天小心成熟，以便用来酿造迟摘型(Vendange Tardive)葡萄酒，或者更甜、更稀少、通常会感染贵腐霉菌且分多次采收的选粒贵腐型葡萄酒(Sélection de Grains Nobles)。本区的迟摘型琼瑶浆或许是全世界香味最奇特的葡萄酒，同时还能保有令人激赏的纯净与细致的风味。