库里科谷为智利第三大葡萄酒产区
人在几个时差中颠倒,上海、伦敦、马德里、圣地亚哥;航班一个接一个,飞了大半个地球后,终于看见了南美海岸线;又过了许久,飞跃宏伟的安第斯山脉后飞机缓缓降落在智利领土。蓝天白云、金灿灿的阳光,是我对这个世界上最狭长国度的最初印象。同时也好奇,这样的日照会给那些跋山涉水从欧洲大陆“移居”此地的葡萄们带来何种影响?
带着疑问,在“莫莱—库里科Maule&Ouricó”协会工作人员的陪同下,前往距首都车程几个小时之外的这两个次产区开始了为期7天的采访。1个多月后的现在,当我提笔写稿时,依然对这个产区所呈观的多姿多彩感到兴奋。
库里科谷(Curicó Valley)作为智利第三大产区,其酿酒历史始于19世纪中叶,但真正开始酿造高品质葡萄酒却要到上世纪七十年代末。来自西班牙的米高—桃乐丝(Miguel Torres)先生首先发现了库里科谷的潜力,并引入温控不锈钢发酵桶、法国橡木桶。这位现年87岁的老先生至今都备受当地酒农尊重。我,有幸在库里科葡萄丰收节这天参加在“桃乐丝智利”酒庄举办的午餐会,用心感受酒农们的热情和他们对老先生的尊重,也同时被其家的Cordillera雪当利酒吸引。这款来自北部凉爽的利马瑞(Limarí)区的雪当利属于寒冷形态酒款,又由于种植在富含矿物质土壤中,因此比其他地区来得优雅充满矿物质感,良好的酸度宛如酒的脊骨——挺拔有力,微微单宁和使用50%新桶陈酿,让酒更具复杂感却无过分用桶之嫌疑,整体而言饱满、平和、余味长而愉悦。但,老实说,正真让我吃惊的是一款100%佳丽酿(Carignan)酿造的酒:虽然只经历4年时间的洗礼,但单宁已柔顺适合饮用,入口酒体强劲、单宁集中有力、纹路清晰,带有木桶熏烤气息、奶油香,长长的回味中带有微微薄荷香。
佳丽酿,这种原本源于南法、西班牙用于调配颜色的配角,竟然在此刻带着华丽外衣站在我面前;更不想,几天后在Gillmore酒庄举办的VINGO品鉴会上,彻底被其捕获。
VINGO是一个新发明的词汇,是Vignadores de Carignan的联合体,即代表佳丽酿(Carignan)的“g”嵌与代表葡萄酒的“vino”。这是一个来自莫莱谷(Maule Valley)的一个组织,建立于2011年,由12个来自这个产区的家族酒庄组成——分别是布拉法多(Bravado Wines),蒂玛尼(De Martino),车库酒庄(Garage Wine Co.),基莫(Gillmore),洛马斯(Lomas de Cauquenes),梅里(Meli),桃乐丝智利(Miguel Torres),莫朗多(Morande),奥迪菲尔(Odfjell),恩特拉格(Undurraga),瓦帝维索(Valdivieso),里哈酒庄(ViÑa Roja)。按组织规定:必须是30年以上的老藤佳丽酿,同时必须来自莫莱谷的干旱之地且须采用旱耕法,酒必须在酒窖里陈酿2年才能上市,而佳丽酿占比需在65%以上。这些规定为佳丽酿的出彩打下基础——只有旱耕法才能迫使葡萄根系深入土壤,也才能吸取更多土地的气息、也只有老藤才更具精华。就连著名葡萄酒作家、葡萄酒大师珍茜·罗宾逊女士都惊叹其出色,与我而言则如同发现珍宝般兴奋。没有一款低于14度的VINGO,却有着截然不同的特性:比其他高酒精度的智利酒更加平衡、干净、完整、细腻而优雅;虽然使用橡木桶,但其果香依然出色,绝不被橡木味所掩盖;当地火山岩则为葡萄酒带来源源不断的矿物味。至于拥有多长的陈年能力,还需用时间证明,毕竟首批年份也刚刚上市而已,但我在品尝了基莫酒庄98年的老藤佳丽酿(注:当时只供家庭朋友们),确信这些酒未来的窖藏能力可达20年以上。
一直很喜欢来自智利的白沙威浓,清新的酸度,那股青草香味中带有的热带水果香,但总觉得像新西兰风格。直到来得莫莱谷,拜访了那家位于安第斯山脚下的Ribera de Lago的精品酒庄,才找到我偏爱的那股矿物味道,也真正找到心中的最佳智利白沙威浓。海拔600米的坡地葡萄园,受到来自安第斯山脉影响,即使夏天日间温度也比其他地方凉,造就此处独一无二的微气候。2011年该酒庄按葡萄园地块的温度差异,酿酒师兼庄主的拉斐尔先生出品了两款截然不同的酒:来自更加凉爽地点的Cenizas de Barlorento带有更多的酸度和矿物感,而来自相对温暖地块上的Arcillas de Sotavento则充满热带水果香。但当2012年这个属于暖和之年、还躺在存酒桶中的白沙威浓,则混合了两块葡萄园,也兼具了各自特色,创造出更加和谐的葡萄酒。期望国内有进口商能够早日引入此款具有当地风土的白葡萄酒。
纳比奥罗(Nebbiolo)这个原生在意大利彼尔蒙特区的红葡萄,很少有走出家乡前往他处的,更不要说在其他地方可以酿成何种优质酒!所有当看到标有Nebbiolo品种的葡萄酒时,怎会不嗤之以鼻。但事实证明,只要选对地方用心酿造依然可以成为一款好酒,虽然2008年的Botalcura Winery纳比奥罗早已衰败,不够干净;但2009年在酿酒师Philippe Debrus新概念下,同样的品种却展现完全不同的风格——浅色红宝石色,带有烤过咖啡豆、烘焙和樱桃香,酸度高、果味明显,中等单宁,柔顺细腻,结尾干净、优雅;虽然无法比拟彼尔蒙特地区的纳比奥罗,但确实有该品种特性,是款有意思的葡萄酒。
走了一圈,发现莫莱谷的嘉本纳弗朗也可圈可点。无论是Gillmore的“世界创造者(Hacedor de Mundos),或是Botalcura Winery家1994年的La Porfia,都让人难忘:前者的05年嘉本纳弗朗带有浓郁的红宝石色,香气浓郁而集中,带有枯叶、菌菇以及辛香味,酸度佳,单宁细腻柔顺,集中的口腔上颚,酒体中等偏高,带有很好的深度和浓郁度,回味中带有矿物气息,干净而和谐;后者依然带有集中的紫罗兰花香,一丝的铅笔芯味道划过鼻腔,继而出现橡木和微微辛香气息,酒体中等偏上,酸度好,单宁重而柔顺,平衡感佳。
行走在莫莱—库里科之间,任务繁重而乏累,但因为有那些无法从书本上获得的惊喜,才变得有趣。也希望,会有机会采访其它产区,发现不同于书本上的多彩智利。