没有入口的店

        2005年,在美国得克萨斯州西部荒无人烟的沙漠里,一夜之间出现了一间Prada“精品店”,它就像是被龙卷风吹来的一样,没有施工痕迹,没有销售员,橱窗里寂寞地摆着Prada的正品鞋子和手包。而这间“精品店”的特殊之处在于,你只能看看橱窗,而无法登堂入室。

　　其实,这是柏林艺术家Michael Elmgreen和Ingar Dragset的雕塑作品,完全按照Prada精品店的装修风格和比例建造,甚至橱窗里摆放的鞋子都是Prada掌门人Miuccia亲自挑选的,但它就是没有一扇让你进入的门。

　　这个雕塑作品更像是对Prada现状的隐喻。Miuccia和丈夫Patrizio Bertelli牢牢掌控着公司的大权,甚至建立起围栏来保卫家业,外人无从进入,他人的建议他们也不愿听。在坚硬的外墙保护下,夫妻俩认为各自的分工能够很好地保证公司运营,Patrizio Bertelli作为CEO拥有公司大小事项的最终决定权,从雇佣每一名新员工到某一款手包的原料进货,从某一款鞋的皮料拼接到Prada精品店的墙面刷什么颜色的漆。

　　作为一家之主,Bertelli的火爆脾气使得高级经理们在没有他的同意下从不敢轻易做主,而敢当面顶撞理论一番的更是少之又少。在1997年,Bertelli巡视旗下品牌Miu Miu在曼哈顿新开的店铺,环视之后,径直把店内的一面镜子砸得粉碎,理由是“它把人照得显胖”;而更为“臭名昭著”的是,停放在Prada停车场内的一溜汽车,都被他把尾灯砸了,因为它们没有停车入位。

　　即使Bertelli有时像个暴躁狂,但Miuccia仍然愿意与其合作。就如她曾经真挚地对《华尔街日报》坦言:“我们努力工作,关系也经常剑拔弩张。与他一起工作非常累人,但是我佩服并且尊敬他。因为在我们的公司里,每一分钟都像在打仗,你必须训练有素,方能胜任。”

　　的确,没有人能够单靠发脾气就取得成功,而Prada能够从一个做皮具的家庭作坊变成全球知名的奢侈品品牌,为其掌舵的Bertelli也确实有功。但更不能埋没的是Miuccia Prada作为第三任继承人,为Prada提供的源源不断的设计灵感。

　　Miuccia原本是一名政治学博士,但在1978年继承家业之初,Miuccia就开始考虑如何将自家的产品带入现代新纪元。当时,沉重笨拙的皮质行李箱给人们的出行带来诸多不便,“减重”是关键词之一。而Miuccia则创新性地采用军用黑色尼龙材料做成背包,不但耐磨且防水性好,还与各种衣服百搭。“Less Is More”的理念帮了Prada的大忙,它借此找到了直抵目标消费者心扉的通途。Bertelli则帮助Prada把尼龙包带到了全世界,出现在各大商场的专柜里。Prada也因此一炮而红,终于冲出了欧洲大陆。

　　“由重到轻”、“由繁化简”是Prada产品设计的成功所在,也是顺应了当时的时代潮流。同时,它的产品线变得越来越丰富,从鞋、成衣到配饰,Prada不断为自己的品牌加磅。进入上个世纪90年代,Prada又开始创立、收购更多子品牌。目前,Prada已经从生产皮包皮具的单一产品线,变成了拥有多品牌、全产品线的时尚集团,但没有变的是,Prada以设计为主导的发展理念。

　　或许,Prada没有Dior那么华美,没有Armani那么剪裁经典,也没有Guuci那般性感妖娆。但时常你又会发现,其实这些特点Prada是兼而有之的。但问题是,在奢侈品这个残酷的战场,你要做的是永远跑在前面。